Un patrón de pantalón a medida se construye a partir de tu contorno de cintura, tu contorno de cadera alta y, si lo das, tu largo de entrepierna, combinados con una foto del pantalón que te inspira. Sobre el papel es una prenda sencilla: dos perneras, una cinturilla, un cierre. En la práctica, es la prenda que más suele fallar con un patrón comercial, y casi siempre en el mismo sitio.
En pocas palabras: lo que falla en un pantalón casi nunca son los contornos. Es el tiro, la curva que une el delantero con la espalda pasando entre las piernas, y cómo se adapta a tu cadera y tus glúteos. Un patrón comercial dibuja un solo tiro por talla. Tu cuerpo también tiene uno solo, y no tiene por qué parecerse al de la tabla. La página del patrón de pantalón a medida explica lo que traza el taller; este artículo explica por qué el tiro lo decide todo.
¿Por qué un patrón comercial de pantalón falla en la cadera?
Un patrón estándar parte de una tabla: a cada talla le corresponden un contorno de cintura, un contorno de cadera y, implícitamente, una pelvis de forma media. Todo el problema está en ese «implícitamente». La tabla nunca te pregunta cómo es tu cadera; la da por supuesta.
Y dos personas con el mismo contorno de cadera pueden tener:
- unos glúteos más o menos marcados, que piden más o menos largo en el tiro trasero;
- más o menos vientre, lo que afecta al tiro delantero y a la cintura;
- una pelvis más o menos inclinada, que cambia la altura de la cintura en la espalda respecto al delantero;
- una diferencia entre cintura y cadera muy distinta de la de la tabla.
El resultado es conocido: un pantalón que cierra en la cadera pero hace hueco en la cintura por detrás, una arruga en forma de sonrisa bajo los glúteos, arrugas en estrella que salen de la entrepierna, una costura de tiro que se clava. Cada arruga tiene una causa concreta, y nuestro artículo sobre el pantalón que hace arrugas delante o detrás las lee una a una con el ajuste que corresponde.
¿Te apetece pasar de la lectura a la aguja?
Crear un patrón a mis medidasEl tiro: lo que de verdad cambia un patrón a medida
El tiro no es una sola medida: es una curva en dos partes. La parte delantera es corta y bastante recta; la trasera, más larga y más curvada, porque tiene que rodear los glúteos. La proporción entre las dos es distinta en cada cuerpo.
El patrón a medida no elimina la dificultad: la lleva al lugar adecuado. En vez de partir de una curva media y corregirla después, el taller parte de tu contorno de cintura, de tu contorno de cadera alta y, si lo das, de tu largo de entrepierna. La altura de tiro, en cambio, se estima a partir de tus proporciones: el formulario no te la pide. Por eso la prueba en tela es el paso más importante en un pantalón: es la que confirma el tiro sobre tu cuerpo, de pie y luego sentada.
Hay que decirlo claramente: ningún patrón, ni siquiera trazado a tus medidas, garantiza un pantalón perfecto a la primera. Lo que aporta el patrón a medida es un punto de partida mucho más cercano a ti, y por tanto menos retoques, y más pequeños.
¿Qué medidas necesita un pantalón a medida?
Se piden once medidas, las mismas de un proyecto a otro, y para un pantalón algunas más, opcionales. Para un pantalón, estas son las que más cuentan, con su definición exacta: una cinta métrica colocada demasiado alta o demasiado baja falsea el patrón.
- Contorno de cintura. En la parte más estrecha del torso, donde el cuerpo se dobla al inclinarte hacia un lado. No a la altura del ombligo.
- Contorno de cadera alta. Entre 10 y 13 cm por debajo de la cintura, a la altura de los huesos salientes de la pelvis; por delante, bajo el vientre. No es el contorno más ancho de los glúteos: ese es el contorno de cadera baja.
- Largo de entrepierna. Desde el punto más alto del interior del muslo hasta el suelo, descalza y de pie. Si te paras en el tobillo, la medida sale demasiado corta.
- Contorno de muslo. En la parte más ancha del muslo, normalmente justo debajo de los glúteos, con el peso repartido entre las dos piernas.
El largo de entrepierna y el contorno de muslo son opcionales: si no los das, se estiman a partir de tus otras medidas. Pero una medida vale más que una estimación, sobre todo en un pantalón.
El formulario también propone medidas de precisión, opcionales, que sustituyen una estimación por tu valor real:
- Contorno de cadera baja. Alrededor del cuerpo, en la parte más saliente de los glúteos. Es la medida que tiene que pasar sin forzar.
- Altura de cadera. Por el costado, desde la cintura hasta la línea de la cadera alta (los huesos salientes de la pelvis).
- Altura cintura-suelo. Por el costado, desde la cintura hasta el suelo, descalza y con los pies juntos.
Nuestra guía para tomarte las medidas muestra dónde va la cinta en cada caso. Mídete en ropa interior o con ropa fina, con la cinta plana, sin apretarla ni dejarla floja.
¿Qué cortes de pantalón traza el taller?
La foto fija el estilo; tus medidas dan las dimensiones. Según el modelo de la foto, el taller parte de una de estas bases:
- El pantalón de cintura elástica, sin bragueta ni cinturilla que montar: el montaje más corto y el mejor primer proyecto. Nuestro paso a paso para poner un elástico en la cintura explica la jareta.
- El pantalón recto, sin detalles.
- El chino, con bragueta, cinturilla montada y bolsillos. El vaquero se traza sobre esta base de chino, y las instrucciones dicen en qué se diferencia.
- El legging, en punto muy elástico.
La altura de la cintura (tiro bajo, medio o alto) también se lee en la foto. Tus instrucciones indican lo que se reproduce de la foto y lo que no.
¿Cómo consigues tu patrón de pantalón?
- Elegir una foto de inspiración. Nítida, de frente, con el pantalón puesto. Una foto de espaldas ayuda mucho: el asiento, los bolsillos traseros y el canesú apenas se ven de frente. ¿No tienes foto? Con el Diseño guiado compones tu pantalón pregunta a pregunta, sin imagen.
- Introducir tus medidas. Se toman una vez y sirven para tus siguientes patrones.
- Dejar que el taller trace y revise. Antes de gastar ningún crédito, la pantalla «Lo que hemos reconocido» te enseña lo que el taller ha leído en tu foto. El patrón se revisa antes del envío.
- Imprimir en casa. El patrón se imprime a escala 1:1, con los márgenes de costura incluidos (1,5 cm en las costuras; el bajo lleva su propio margen, más ancho), con los piquetes de montaje y la línea de hilo. Nuestra guía para imprimir el patrón a escala 1:1 te evita errores de impresión. Las instrucciones te acompañan paso a paso, de las primeras costuras al acabado de la cintura.
- Hacer una prueba en tela. En un algodón barato que se comporte como tu tela buena, cose los costados y la entrepierna de cada pernera y únelas por el tiro; hilvana la abertura de la bragueta y marca la línea de cintura. Pruébatela de pie, luego sentada y luego subiendo un escalón. Nuestro método para hacer una prueba en tela explica qué mirar.
Según el modelo trazado, el taller te propone después algunos ajustes, o ninguno: la página de tu proyecto te lo indica.
¿Patrón comercial o patrón a medida?
| Criterio | Patrón comercial (talla estándar) | Patrón a medida |
|---|---|---|
| Punto de partida | Una tabla de tallas estándar, hecha para un cuerpo medio | Tus medidas reales |
| Tiro | Una curva por talla, para una cadera media | Trazado según tus proporciones, confirmado con la prueba |
| Diferencia cintura-cadera | La que impone la tabla | La tuya |
| Entrepierna | Largo estándar, que hay que acortar o alargar | La tuya si la das (medida hasta el suelo); si no, estimada |
| Contorno de muslo | Deducido del contorno de cadera | Indicado aparte si lo das |
| Instrucciones de costura | Según la editorial | Incluidas, adaptadas a la prenda |
Un patrón comercial sigue siendo un buen punto de partida si tu figura encaja en la tabla. En cuanto la cadera se aleja de ella (cadera marcada, glúteos prominentes o cintura muy estrecha), los retoques se acumulan. Si es tu caso, la página del patrón para caderas anchas explica cómo parte el taller de tus cifras y no de la tabla, y nuestro artículo sobre la costura en tallas grandes trata el vientre y la cadera.
¿Qué tela elegir para un primer pantalón?
Para un primer pantalón de tejido plano, elige una tela estable, ni demasiado fina ni demasiado gruesa: se corta recta, no resbala bajo el prensatelas y sujeta bien el tiro.
- Sarga de algodón, dril o gabardina: la referencia para un chino o un pantalón recto.
- Lino o lino con algodón: agradable en verano, con unas arrugas que forman parte del encanto.
- Pana: cálida y con cuerpo, pero con un sentido del pelo que hay que respetar; consulta coser pana.
- Punto muy elástico: solo para el legging, que está pensado para él.
La costura del tiro trabaja mucho: pespuntéala dos veces en la parte baja de la curva, recorta ahí el margen a unos 6 mm y sobrehílala; en un legging, usa una puntada elástica o la remalladora. Comprueba el ancho de la tela: de él depende cuánta tela comprar, que se indica en el plano de corte del patrón.
El pantalón es la prenda que más enseña sobre el propio cuerpo. Crees que coses dos perneras; en realidad aprendes la forma de tu cadera. Una vez encontrado el tiro en la prueba, sirve para todos los pantalones que vengan después.
¿Tienes la foto de un pantalón que te gusta y tus medidas? Envíaselas al taller: traza con ellas un patrón a tu medida, para imprimir en casa con sus instrucciones de costura. Crear mi patrón de pantalón.
Preguntas frecuentes: patrón de pantalón a medida
¿Se puede conseguir un patrón de pantalón a partir de una foto?
Sí, junto con tus medidas. La foto muestra el corte, la altura de cintura, el largo y el cierre; tus medidas, que introduces aparte, dan las dimensiones. Sin foto, el Diseño guiado compone el pantalón pregunta a pregunta.
¿Por qué mi pantalón hace arrugas debajo de los glúteos?
Casi siempre porque el tiro trasero no corresponde a tus glúteos: si es demasiado corto o poco curvado, tira; si es demasiado largo, sobra tela. Nuestro artículo sobre el pantalón con arrugas lee cada arruga y el ajuste que la corrige.
¿Hay que medir la altura de tiro?
El formulario no la pide: la altura de tiro se estima a partir de tus proporciones. En su lugar, indica tu largo de entrepierna, tu contorno de muslo y, si puedes, tu contorno de cadera baja, y luego comprueba el tiro con una prueba en tela.
¿Qué pantalón coser primero?
El pantalón de cintura elástica: sin bragueta, sin cinturilla montada, con un montaje más corto. El chino con bragueta viene después; consulta poner una cremallera de bragueta.
¿Están incluidos los márgenes de costura?
Sí: 1,5 cm en las costuras, incluidos en el trazado; el bajo lleva su propio margen, más ancho. Cada pieza indica la línea de hilo y los piquetes. Imprimes a escala 1:1, cortas y coses. Más información en el margen de costura y en la ficha del patrón de pantalón a medida.